Pytanie:
Płynne nakładanie szelaku bez rozpylacza
Jason C
2015-11-01 05:07:39 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Jak mogę nałożyć gładką warstwę odparafinowanego szelaku bez rozpylacza?

Niezależnie od tego, czy używam pędzla, gąbki czy szmatki, zawsze kończę z małymi wypukłymi koralikami szelaku na krawędziach mojego poprzednie pociągnięcie pędzla. Dzieje się tak głównie między zanurzeniami w puszce. Próba wygładzenia ich pociągnięciami pędzla pogarsza sprawę.

Co robię źle i jak mogę tego uniknąć?

Trudno jest szlifować po wyschnięciu i podczas całego szlifowania Próby nadal kończą się redukcją koralików do gładkich, ale widocznych szorstkich linii. Mogę przykryć innym płaszczem, ale potem wracam do kwadratu.

To oczywiste, że nie należy go nadmiernie czesać, jest to nawet napisane na puszce. Zlepia się tak szybko, że mam problemy z utrzymaniem jej gładkości przez pociągnięcia pędzla. Próbowałem cienkich, grubych warstw, blaknięcia pociągnięć pędzla, polewania go i nadziei, że wyrównuje się, czekania trochę i próbowania go polerowania, szybkiej drugiej warstwy, gdy był jeszcze mokry, wszystko ze słabym rezultatem. Próbowałem nawet po prostu wyrzucić go z puszki i szybko go rozprowadzić (co w pewnym sensie rozwiązało problem, ale stworzyło nowe, niechlujne problemy ...).

Mam spore doświadczenie z farbą i wszystko w mojej torbie sztuczek zawodzi.

Efekt jest znacznie mniej wyraźny w przypadku pierwszej warstwy na miękkim niedokończonym materiale, ponieważ szybko się wchłania, zwł. rzeczy takie jak topola i MDF. Ale w większości dzieje się to zawsze bez względu na to, gdzie jest płaszcz.

Szelak płatkowy zmieszany z DNA będzie szlifować i wysychać znacznie lepiej niż wstępnie zmieszany. Możesz zastosować szelakowy sposób polerowania francuskiego.
Cztery odpowiedzi:
Graphus
2015-11-01 15:39:48 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Dzieje się tak głównie między zanurzeniami w puszce.

Tutaj jest twój problem. Właściwie są tutaj trzy problemy: praca bezpośrednio z puszki, cięcia i pędzla.

Idealnie nie nakłada się żadnego wykończenia przez zanurzenie aplikatora w oryginalnym pojemniku. Tak, jest to niezwykle powszechne, ale nadal jest to zła praktyka. To jest w porządku dla farb na bazie wody, po prostu nie polecałbym tego dosłownie do czegokolwiek innego. Jest to szczególnie kiepski pomysł na szybko schnące wykończenie, szczególnie te z szybko odparowującym rozpuszczalnikiem, takim jak szelak - pod koniec długiej sesji roboczej to, co jest w puszce, nie jest takie samo jak na początku, teraz jest więcej skoncentrowany.

Po drugie, tylko dlatego, że szelak znajduje się w gotowej puszce, nie oznacza, że ​​jest to idealne rozcieńczenie do nałożenia (to samo z lakierem, który jest regularnie rozcieńczany, aby był bardziej przyjazny dla użytkownika). W rzeczywistości wstępnie zmieszany szelak może być dość silnym „cięciem”, tradycyjnym terminem określającym stopień rozcieńczenia szelaku, i może przynieść znaczne korzyści w przypadku rozcieńczenia go do mniej skoncentrowanej wersji do aplikacji, czyli „lżejszego cięcia”. Nie wiem, na ile to jest uniwersalne, ale niektóre popularne szelaki w puszkach są sprzedawane jako kawałki o masie 3 funtów (bardzo mocne) i często preferuje się je jako cięcie 1 funty, co wymaga znacznego rozrzedzenia produktu handlowego, co oczywiście może ” t lub nie powinno być wykonywane w oryginalnym pojemniku.

Po trzecie, szelak można nakładać pędzlem i przy niektórych pracach jest to właściwy sposób nakładania. Ale nie jest to idealne narzędzie do nakładania szelaku na duże, płaskie powierzchnie. Szelak to klasyczne wykończenie nakładane tradycyjną metodą, powszechnie znaną dziś jako French Polishing. Jest to jedna z tych technik OCD / mam zbyt dużo czasu na rękach, ale została opracowana, aby dawać znakomite rezultaty i nadal może. To po prostu mnóstwo pracy. Wykonywanie tego w całości nie jest czymś dla osób o słabych nerwach, właściwe francuskie polerowanie wymaga godzin wysiłku przez co najmniej kilka dni; wyniki są uważane przez niektórych za warte zachodu, ale żeby było jasne, nie polecam tego, ponieważ szelak nie jest już jedynym sposobem na uzyskanie takiego wyglądu. Co prowadzi mnie do ...

Po co w ogóle używać szelaku?

W pewnym sensie szelak jest teraz przestarzały. To, na czym polegano w przeszłości, już nie jest prawdą - było to najlepsze dostępne wówczas wykończenie eleganckich mebli, to już nie prawda. Gdyby wykańczacze z początku XIX wieku mieli dostęp do pistoletów natryskowych i lakieru, właśnie tego by używali i to byłoby teraz uważane za „najpiękniejsze wykończenie na świecie” przez tradycjonalistów i koneserów, nie szelak.

Nie jestem anty-szelakowy, sam go lubię i używam go regularnie tam, gdzie cenię sobie szybki czas schnięcia. Ale praca z tym wykończeniem może być kłopotliwa (inni czytelnicy zobacz to poprzednie pytanie dotyczące kwestii związanych z szelakiem i wilgocią), trudno jest zastosować wysoki standard przy większych elementach, ale być może najważniejsze zapewnia stosunkowo słabą ochronę mebli:

  • jest twardy, ale trochę za twardy (jest kruchy);
  • jest bardzo podatne na uszkodzenia przez wodę (zachmurzenie się i zauważamy, że może to być prawie natychmiastowe);
  • i oczywiście każdy napój alkoholowy zmiękczy lub rozpuści finisz w zależności od mocy napoju, pozostawiając widoczne zmarszczki lub wypukłe pierścienie na finiszu po wyschnięciu.

Żaden z tych problemów nie jest problemem nawet w przypadku niedrogiego lakieru dostępnego w każdym sklepie z narzędziami! Są odporne na zarysowania, ale nie kruche, prawie całkowicie wodoodporne, a alkohol im nie przeszkadza. Lakier jest o wiele łatwiejszy do nałożenia w wysokim standardzie, w dużej mierze ze względu na stosunkowo długi czas schnięcia.

Więc radziłbym używać szelaku do prac, w których jest przydatny część reżimu wykończeniowego (np. działając jako warstwa pośrednia między różnymi wykończeniami, jako uszczelniacz do szlifowania) lub gdy jest stosowany samodzielnie, głównie do mniejszych prac, gdzie bardzo szybki czas schnięcia nie jest tak trudny do wykonania. Jest to jeden z powodów, dla których szelak jest nadal doskonałym wykończeniem dla tokarzy i dlatego używam go jako ostatecznego wykończenia uchwytów narzędzi, gdzie chcę mieć błyszczące wykończenie, na przykład uchwyty tych plików, które przywróciłem:

Shellacked file handles

Znalazłem dobrą tabelę współczynników rozcieńczenia [tutaj] (http://www.finewoodworking.com/how-to/article/mixing-shellac.aspx).
Hm. Rozcieńczenie 1 funta za pomocą pędzla, szmatki i gąbki wyszło znacznie gorzej, ponieważ było bardziej płynne, gdy trwało. Będę musiał spróbować bawełnianych kulek w skarpetkach.
@JasonC, Odnoszę wrażenie, że po prostu próbujesz rozwalić aplikację, wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenia związane z wykańczaniem, aby poinformować o technikach, których używasz. Ale szelak jest inny niż wszystko, z czym kiedykolwiek miałeś do czynienia, nie ma prawie żadnych bezpośrednich podobieństw, na przykład, ze sposobem nakładania lakieru. Dlatego ważne jest, aby zacząć od zera, jak sobie z tym poradzić. Przeczytanie przewodnika (w rzeczywistości wielu przewodników) na temat pracy z szelakiem jest koniecznością i obowiązuje zwykła zasada: nie eksperymentuj na finalnym przedmiocie! Wszystkie eksperymenty należy przeprowadzić na skrawkach / próbkach przed dotknięciem pracy.
@JasonC, dobrą wiadomością jest to, że szelak bardzo dobrze się szlifuje, ponieważ jest tak twardy (o ile nie generuje się zbyt dużo ciepła podczas szlifowania, co może go zmiękczyć i sprawić, że stanie się lepki). Więc bez względu na to, ile tekstury teraz tworzysz, możesz w razie potrzeby przeszlifować z powrotem, aby uzyskać gładkość, lub wypróbować wersję `` spirytusu ''.
@JasonC, nie martw się, najlepsza odpowiedź zależy wyłącznie od OP.
Heh. Cofnąłem znacznik wyboru, ponieważ jestem teraz mocno z tobą w obozie nadużywanym szelakiem po kolejnej walce, która ostatecznie doprowadziła do doskonałych wyników bez niego. Po prostu nie mam jeszcze umiejętności, by go mądrze używać.
@Graphus: nie wspomniałeś o prawie całkowitym bezpieczeństwie szelaku w porównaniu z innymi wykończeniami. Jeśli dużo skończyłeś i jesteś tylko amatorem, nie musisz się martwić o uszkodzenia neurologiczne ani o powtarzające się opary. Nawet polisy wodne mają ogólne ostrzeżenia chirurga i zawierają suszarki do metali ciężkich.
@jbord39 Nawet nie przyszło mi do głowy, żeby wspomnieć o aspekcie bezpieczeństwa. Twierdziłbym, że szelak, który sam w sobie jest bardzo nietoksyczny, nie jest całkowicie bezpieczny po rozcieńczeniu go zwykłymi rozcieńczalnikami (DA w Ameryce Północnej, spirytus metylowany w mojej części świata), ponieważ ich domieszki są toksyczne, mimo że są obecne w małe ilości. Aby być uczciwym przy rozsądnych środkach ostrożności, nie wydają się one stanowić problemu dla większości użytkowników, ale alkohole mineralne / spirytus biały też nie.
keshlam
2015-11-01 06:39:55 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Zaczynam bardzo lubić wyściółkę na wykończeniach, używając garści wacików owiniętych w nylonową skarpetę. Niesie dużo wykończenia i gładko je nakłada. Cienkie warstwy, ale to oznacza, że ​​schną szybciej, więc działa dobrze. I prawie żadnych śladów po pędzlu ani pęcherzyków.

Widziałem też „pady” sprzedawane do malowania krawędzi używanych do przezroczystych wykończeń. Jest to pianka, ale ma powierzchnię z rozmytych włókien (mikrofibry?). Ponownie utrzymują sporą ilość wykończenia i rozprowadzają je równomiernie, bez rozpoznawalnych śladów pędzla.

Jak wskazała inna odpowiedź, szlifowanie jest dyskusyjne ....

Jason C
2015-11-25 00:45:26 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Więc po dalszych zmaganiach z tym, znalazłem kilka dobrych rad w wątku na forum na ten temat w tym świetnym poście użytkownika Steve Schoene:

W dniach 19.05.2007 Steve Schoene pisze:

Często problemem jest myślenie o szelaku tak, jakby był lakierem. Jest łatwy do zastosowania, ale wymaga innej techniki i nastawienia. Lakier nakłada się i wyrównuje - proces przebiega gładko i łatwo.

W przypadku szelaku, chyba że natryskujesz, nie możesz tak po prostu nałożyć równej pasty, musisz sprawiają, że szelak ma szczególne właściwości - szybkie schnięcie i całkowite stapianie między warstwami oraz dość łatwe szlifowanie dla Ciebie, a nie przeciwko.

Najpierw nie próbuj zbyt ciężkiej powłoki o grubości 1 1/2 do 2 lb. „cut” jest najbardziej przyjazny dla użytkownika. Możesz użyć podkładki, która jest wykonana z cienkiej tkaniny, takiej jak biała bawełniana perkalowa folia, owinięta wokół wiązki wszystkiego, co chłonne. Podkładka powinna być wielkości jajka i nie może mieć zmarszczek na powierzchni. (Jest to podobne do francuskich padów polerskich, ale nie jest potrzebny żaden olej ani żadna szczególna umiejętność). Po prostu nakładasz szelak padem, pracując szybko i nigdy nie wracając po obszarze, aby naprawić pominięte miejsce lub nakładanie się. Chcesz nakładać cienkie i dość równe płaszcze, ale nie obsesyjnie tego. Po prostu całkowicie wilgotne, nie spływające warstwy.

Za pomocą pędzla można zrobić wykończenie trochę szybciej. Zdecydowanie wolę pędzle do mycia akwareli (około 1 1/2 "szerokości wystarczy na wszystko). Najlepsze włosie to Golden Taklon, które są bardzo cienkie i nie pozostawiają żadnych pociągnięć pędzla. Pędzel nie trzyma dużo, więc nigdy nie uzyskasz naprawdę grube płaszcze. Ponownie, pracujesz bardzo szybko, ignorując chybienia lub nakładania się. Po prostu staraj się nie przeoczyć tego samego miejsca ani nie nakładać się w tym samym miejscu na kolejnych warstwach. Te małe chybienia i okrążenia wyrównają się na końcu.

Możesz na przykład nałożyć kilka warstw 3 lub 4, a następnie pozwolić mu dokładniej wyschnąć i lekko przeszlifować, aby wyrównać powierzchnię. Następnie nałóż jeszcze kilka „warstw” i ponownie wyrównaj papierem ściernym według potrzeby. (Nie ma potrzeby szlifowania między warstwami w celu uzyskania przyczepności, a jedynie w celu wyrównania problemów).

Nigdy nie pozwól, aby pad lub pędzel się przeciągały. Jeśli zauważysz jakiekolwiek opory, natychmiast ZATRZYMAJ SIĘ i pozwól powierzchni wyschnąć dokładniej przed nałożeniem kolejnej warstwy. Jeśli to zignorujesz, ryzykujesz „pognieciony” bałagan. (Piaskuje się po wyschnięciu przez noc, ale nie jest to przyjemne.)

Po uzyskaniu żądanej grubości można wyrównać dość drobnym ziarnem 600, a następnie 1000 lub 1200 i przejść do jednego pumeks (dla satynowego połysku) lub zepsutego kamienia (dla połysku). Dobrze sprawdzają się również związki ścierające. Powinieneś dać co najmniej kilka dni lub tydzień przed starciem - nie prawie miesiąc, w którym powinieneś odczekać przed ścieraniem lakieru.

W szczególności wskazówka, której nauczyłem się najwięcej, to nigdy nie wracać i naprawiać pominięte miejsca; po prostu pozwól, aby następna warstwa je pokryła, korzystając z dobrego stapiania się szelaku. Uderza również w niektóre z rzeczy wspomnianych w obu innych odpowiedziach obecnie tutaj ( wyjątkowość szelaku i użycie padów).

Po rada w powyższym poście pozostawiła mi dużo ładniejsze wykończenie ostatniego kawałka, na który nakładam szelak.

Również do pewnego zastosowania tutaj jest ładna tabela współczynników rozcieńczenia do rozcieńczania gotowych mieszanek szelak:

enter image description here

ww_init_js
2019-02-21 23:59:37 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Czytam o innej metodzie, która polega na nadaniu wykończenia pędzlem, a następnie zrobieniu czegoś innego, aby ostatnia warstwa była wyrównana.

W przypadku ostatniej warstwy Przygotuj mieszankę 75% szelaku i 25% oleju mineralnego i nałóż padem. Parafrazuję na podstawie tego popularnego artykułu o obróbce drewna. olej pozwala padzie łatwiej się ślizgać i nie musisz się tak spieszyć.

Na koniec usuwałbyś olej (który unosi się do góry) za pomocą nafty.

Jeśli chodzi o wyjaśnienie, dlaczego pociągnięcia pędzlem są na pierwszym miejscu, nie mogę być zbyt pomocny - też próbuję to rozgryźć.



To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 3.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...